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金喜善照片什么是服装的中性风-服装设计师

作者: admin 　发布: 2016-08-07　分类:全部文章　阅读: 255次

什么是服装的中性风-服装设计师

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设计，是一种看法和态度，每个人都可以表达自己。

如今性别的界限在着装这件事上显得越来越模糊，男女通杀的中性风自上世纪起便逐渐成为风靡全球的潮流经典，每一季都呈现出超越性别的别样魅力。
本月，当红超模Gigi Hadid 和男友 Zayn Malik就联合登上时尚圣经 《VOGUE》杂志美国版8月刊封面，这对时尚情侣档各自穿上较为中性的服装来诠释「Gender Fluid“性别流动”」主题。

虽然，不少网民吐槽杂志根本误解了「Gender Fluid」的意思，这跟“情€€互换衣服”的行为有着天壤之别。 而《Vogue》则在致歉声明中表示，更多是希望借此凸显性别流动、非两性团体对于时尚和文化的影响，但正如标题说言：新一代的年轻人，并不认为时尚是性别化的。

→右滑查看《Vogue》主题大片
《Vogue》的一位作者Maya Singer评论道，“对许多年轻人来说羌族双煞，性别或多或少的会有些“流动”，这种对性别的新态度标志着一种突破”。她补充道:“至少对于这些千禧一代的年轻人来说，男孩或女孩的区别是不那么明显的，他们的着装反映了这一点。”
就职于罗格斯大学的Mary Rizzo，专注于研究美国的亚文化群体如何用服装展现群体文化。在她看来，很长的一段历史长河里，服装的性别界限泾渭分明，打破这种界限，是一种展示两性平等或者性别自由的方式。

从歌手到Fashion Icon的李宇春就是中性风的最好代言
如今，中性风已成为秀场上不可或缺的潮流趋势，频频占据杂志封面，但从无到有的短短百年过程中，却见证了许多的传奇故事。
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紧身胸衣与“裤子法令”
自14世纪以来，突出身体曲线的裙装一直是女性的主要装束。文艺复兴后，这场思想解放运动在政治，文化，艺术等各个方面都产生了极大的影响，也导致了人们在服装方面的显著改变。女性服饰打破了传统的保守造型，强调细腰丰臀，形成倒扣的钟式造型，据称吸星宝典，当时认为最完美的腰身是33cm！也是从这个时期起，现在看来不科学的束腰趋势开始流行。

尤其是到了维多利亚时代，女王以自身当作时尚教材，连中产和下层阶级，例如女仆都穿上了束腰长裙。虽然借助紧身束衣，可以突出身体的凹凸有致，却极大地限制了女性的日常活动，甚至和“裹小脚”一样造成对女性身体上的摧残。

图片（上）：电影《年轻的维多利亚》剧照
在1799年，法国还出现过一个非常奇葩的法令：所有想要穿男性衣服的女性必须在警察局取得合法许可，在骑自行车或者骑马时才可以穿裤子。
带给女性自由的Coco Chanel
到了20世纪初，社会的大变革为女人们带来了多方面的转变，时髦的中性风设计理念开始萌芽。传奇设计师Coco Chanel从男装上取得灵感，将西装褛加入女装系列中，同时还发明了全新风格的女帽，将帽子上堆砌的鸟羽悉数拆下玄门七圣，使其更加简洁、轻盈、时髦，一改当年女装过分艳丽的绮靡风尚。更令人咋舌的是在女性们只能穿裙子的20年代推出了Chanel女装裤，这一连串的创作为现代时装史带来重大改革。

时代ICON效应
30~40年代，这个时期催生了中性化的形成，女性服饰中性化一发不可收拾。在这一点上，好莱坞功不可没，从Marlene Dietrich到Katharine Hepburn等明星在荧幕上下，都穿着塔士多礼服和正式裤套装，从美国经济大萧条时期迈入第二次世界大战时期。由于战争的关系，战后重建需要更多女性参与到社会劳动中，这也推动了女性开始享受到穿裤子的权利，这一渗透性的反潮流趋势开始向全球蔓延，成为女装中必不可少的风格设计。

传奇影星Marlene Dietrich，充满男性风的衣服穿在她的身上总是独具魅力

Katharine Hepburn以爱穿宽腿裤闻名，向这个世界宣告女性穿裤子的权利，固执的赫本对于裤子的坚持让好莱坞感到愤怒与无力。
时代ICON效应
30~40年代，这个时期催生了中性化的形成，女性服饰中性化一发不可收拾。在这一点上，好莱坞功不可没，从Marlene Dietrich到Katharine Hepburn等明星在荧幕上下，都穿着塔士多礼服和正式裤套装，从美国经济大萧条时期迈入第二次世界大战时期。由于战争的关系，战后重建需要更多女性参与到社会劳动中，这也推动了女性开始享受到穿裤子的权利，这一渗透性的反潮流趋势开始向全球蔓延，成为女装中必不可少的风格设计。

传奇影星Marlene Dietrich，充满男性风的衣服穿在她的身上总是独具魅力

Katharine Hepburn以爱穿宽腿裤闻名，向这个世界宣告女性穿裤子的权利，固执的赫本对于裤子的坚持让好莱坞感到愤怒与无力。
彰显女权的PowerSuit
到了80年代飘摇人生，伴随职业女性职位的迅速提高，标榜雌雄同体，模糊男人和女人界线的服装设计成为时代的经典。Giorgio Armani成为 “职业女装”的启蒙者和提倡者，对女装款式进行了大胆的颠覆，将传统男式西装的特点融入女装设计，以宽大而圆润的肩垫为显著特色,加上西装式翻领、松身的结构、单调的基本色和阔脚长裤，一起勾勒出洒脱自然又略带几分豪气的时代新女性形象。“权力套装PowerSuit”作为高级职业女性的最爱，成为整个80年代的代表风格。


Armani说：“我的目标是让年轻女士们变得更有力量、更富进取心，即便是妙龄少女也不自视柔弱和幼稚，而是显得成熟和稳重。”
极简风潮的兴起
90年代，Calvin Klein 和 Jil Sander以更为简约的设计方式，推动了Look的进一步发展，干练却又自信的风格开始涌现888弹簧网，成为当代女装中的重要Look。


秀场趋势
如今，每一季的时装发布，越来越多的女装借用大量的男装元素，而男装设计亦愈发多地糅合阴柔女性化元素的趋势。以时尚巨头Gucci为代表，许多时尚精品店开始发售所谓的中性时装和无性别时装：衣服可以给男性穿，也可以给女性穿。在17秋冬，这股趋势仍在T台上蔓延，简约、硬朗的设计风格成为众多设计师诠释新时代女性独立个性的重要载体，“男装女穿”已经成为另一种性感。

Jil Sander2017AW

CALVIN KLEIN、Alexander Wang2017AW

Céline2017AW

Margaret Howell、Ports 19612017AW

3.1 Phillip Lim2017AW

Versace、Victoria Beckham2017AW

Givenchy2017AW

Prada 、Hermès2017AW

Max Mara2017AW
图片/ 来自网络
并不是因为追求中性风才显得酷，而是一旦知道自己想要什么，就会显得酷。
Remi 的 Instagram 有 2540 个粉丝。她还建了一个微信群，主题是“复古中性风”，已经有 50 多个成员。
Remi 留着中长的卷发，只涂正红色唇膏，不过除此之外，她穿衣搭配基本上没什么特别女性化的痕迹——在她不定期更新的 Instagram 里，工装、靛蓝和牛仔是最常出场的元素。就像账号里带着的那个“homme”一样，她形容自己的性格“像男孩”，“直率、大大咧咧”。聊到亲近的女性朋友，性格也多是“直率的”，不喜欢“磨磨唧唧、矫情、嗲”。
那个微信群里大多是她的“中性风”同好，这群人就连青睐的品牌也很相似：用卡车废弃防水布来剪裁的 FREITAG 背包，澳大利亚护肤品牌 Aesop ，匡威以及日本帆布鞋 Shoes Like Pottery，英国中性风最佳代表 MARGARET HOWELL，美国工装 Engineered Garments……包括音乐，她们都喜欢“没有多余音色”的后摇（Post-Rock)。
Remi 说，“中性”和性取向不挂钩，但和性格有关。
MARGARET HOWELL 2017 春夏款
北京女生高非同样追求着“中性”，但和 Remi 不同，高非相信 Logo，会在打折时购买奢侈品。平时她就买 Zara 的基本款，黑白灰，裤装。她试过买男装，但放弃了，因为“身材不适合”。
高非说“中性风”最大的好处是增强自己的“职业感”——现代、干练，不要传统和柔弱。“传统女性的形象，是一定要反抗到底的。”她说。高非在北京一家公司做行政工作，还没有男朋友，对抗父母安排相亲的方式是“站起来就回屋”。
因为“黑、不够瘦、五官普通”，高非觉得自己在“女性魅力”上不占优势。不过这两年，高非在“帅气”上摸到一些心得，开始有人用“漂亮”来形容她。
高非说，她也有追求“少女感”的朋友，“逼我们叫她小甜心”，但“她那样是适合的”。谁说男生只能穿得像男生，女生只能穿得像女生？
曾经妖魔军火商 ，人们倾向于从外表得出一个人的性别所属。就像心理学家弗洛伊德的言论：“当你看到一个人的时候，你首先分辨‘男性还是女性？’而且，你惯于毫不犹豫地下判断。”
但事实是，如果弗洛伊德生活在今天这个世界，他将看到足够多值得犹豫一下的场景。
今年 2 月份的米兰秋冬时装周上，Gucci 有史以来第一次让男女模特进行了同台混合秀。Gucci 去年的营收增幅达到 12.7%。在更贴近于生活的快时尚品牌中，巨头 Zara 在官网上增加了“无性别”（Ungendered）的购物门类。
Gucci米兰秋冬时装周
Zara 的“无性别”门类
早在 60 年代，“Unisex”（无性别）一词就被提出来，反抗二战后的刻板性别印象。到了 2014 年，一股叫做 Normcore 的风潮把年轻人的审美带向朴素和极简，继而在之后的两年进入了不追求明显性别特征的“无性别”风潮——这个词，你既可以理解为女生选择性征相当不明显的男款服饰，也可以理解为男生接受粉色、大胆印花，总之就像如今 Gucci 模特那样的穿衣打扮。
中性风从来不是什么值得大惊小怪的事情，但一切正如纽约潮牌店“Opening Ceremony”的创始人之一 Humberto Leon 的说法：“它被更广泛地接受。”
1966 年，Yves Saint Laurent为女性设计了改良版西装“吸烟装”（Le Smoking），当时一些高级餐馆拒绝这种“非正式穿着”，图片来自whowhatwear
2010 年代，Emma Watson, Jennifer Connelly & Angelina Jolie 都穿着 Yves Saint Laurent 的吸烟装，图片来自thatisfancy
为了探究这个风潮到底在群众中扎根到什么地步，好奇心研究所曾经做过一个调查：“你有过哪些跨性别的消费”。
在我们收到的 13191 个表态中，不少女性网友充分表达了对男装的喜爱——“男装质量多好！从来不搞虚头巴脑的东西”、“更简洁大方”，“每次逛街都会不知不觉走进男装店，那些蓝粉蓝粉的女装看得我眼疼”，同时又苦于男装“肩太宽没法穿”、“太大了”，男友服也由此成为不少女性最佳睡衣/居家服的不二之选。而花袜则越来越成为西装革领的男性不经意间露出的“时尚宣言”。在诸如香水、背包、鞋等商品上，“别人家”性别的东西常常更好用。
在“男子气概”和“女人味”作为大众审美的年代，细分男女市场很好地迎合了消费者内在需求：只使用男性产品是彰显男人味、凸显男子汉气概的绝佳方式，低饱和度的灰、暗、黑几乎成为男性标配色，相对的，使用定性为女性的产品则意味着“柔弱、纤细、雅致”。
时至今日，刻板印象中属于“小女生品味”的糖果色系、公主风、Hello Kitty 卡通形象等卖点都或多或少被消费者摒弃，不是所有女性都欣赏这些，也不是只有女性才被允许喜欢它们。
在更广泛的消费层面，与其说中性风流行，不如说女性购买“男性产品”、男性购买“女性产品”在很大程度上是由于商家的产品定位没能跟上这部分消费者审美的转变混沌圣诀。男生会比女生更紧张“中性风”吗？
很多人把“中性风”默认为女性的外表男性化，如果反之，大家的反馈就会变得复杂。
“男性本来就不存在什么‘特别男性化的衣服’。”当我们在电话里谈到中性话题的时候，Remi 说。她认为，在提及“中性风”的时候，男人往往害怕被说“娘”。
在大众消费层面，男性时尚往往和传统的“男子气概”维系在一起。时尚界向来希望打破这种束缚。1980 年代的“新浪漫主义”风潮中，被称为“巴黎坏孩子”的 Jean-Paul Gaultier 让男模特穿上裙子，他说：“如果男人的价值体现在所拥有的权力和金钱，那么为什么不能说他们的价值同样体现在性方面呢？”类似张国荣这样的艺人，往往在演出的时候也大胆挑战服装的性别界限。
张国荣 2000 年在香港演唱会上穿了Gaultier 的裙子，尽管如今被人们用怀念语气提起，但当年的确引发媒体哗然
如果我们说如今的社会舆论有所松动，那就是敢于这么做的不仅仅限于名流和时尚圈。宫崎壮玄是其中之一。他说自己“完全不介意（被说娘）”，相反，更介意“和别的男生穿一样的衣服”，“我最讨厌的就是被别人说，我和别人是一样的。”
宫崎壮玄是 B 站上综艺《绅士大概一分钟》的主持人。这是一个由几个日本留学生从 2014 年开始创办的短视频栏目绍兴护士学校，内容关于日本和中国的各式流行话题。龙套王 宫崎壮玄在节目里讨论过“中性风”，给其他男嘉宾挑选跨性别感的衣服。
宫崎壮玄微博上点赞数最多的一张图片
我们在上海静安见到宫崎壮玄时，他中分卷发，穿着一件黑色的长开衫，裤子上有装饰用的橙色腰带，拿着枣红色的手拿包。
“这个，和这个都是女装。”他指着身上的衣服。29 岁的他，大约从六年前开始尝试中性化的穿着。他如果去优衣库或者 ZARA，会去品类更丰富的女装区挑选。他喜欢一些“介于 Fast Fashion 和 High Fashion”之间的日本品牌。当他穿着以和服为灵感的京都牌子 SOU?SOU 的裤子金喜善照片，常被人以为在穿裙子。
京都品牌 SOU?SOU
《绅士大概一分钟》在 B 站上每集都有 30 万左右的点击率。宫崎壮玄在微博上有 21 万粉丝。他自认为虽然不是艺人，但“日常生活中的角色也好，视频中的角色也好，我是比较酷一点的那种角色”。
六年以前，当宫崎壮玄中学在家乡日本富山县，穿着父母给买的衣服，留着短发，“看起来很普通的”。而如今在微博上，有人@他，夸他像以“hold 住任何高难度造型”的知名演员小田切让。他回复了一串“开心、鼓掌”的表情。

宫崎壮玄在东京经常看《MEN’S NON-NO》的时尚杂志。他说在日本，不同年龄、地区的人都有自己的潮流。而拥有中性标签的“原宿风”就是其中一种。
80 年代，日本潮流青年的兴趣从欧美品牌，转移到了逐渐崭露头角的本土设计师身上，山本耀司和川久保玲便是其中的代表。90 年代，涩谷的原宿区成为街头潮牌的聚集地。年轻人们追随视觉系的偶像明星，热爱标新立异的夸张颜色。
山本耀司以和服为基础，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。
宫崎壮玄说，20 年来，日本人已经接受了“Unisex”的说法。实际上，如今人们对于男性气质的要求也发生了变化。日本偶像文化里盛行起“盐系男子”风，要求男性具有舒适、清新、如沐春风，与标榜存在感的“酱油系”形成了对比。小田切让就是“盐系”的代表之一。
小田切让
来到中国之后，宫崎壮玄也看到一些穿中性风格的人，但不像“原宿风”那样形成一个有名字的潮流，“男性在中国穿中性的衣服的话，不知道被怎样归纳比较好，还是‘娘’这样一种比较模糊的概念。”
“（中性风）或许门槛比较高吧。”宫崎壮玄说，仍然很多人不喜欢他的搭配。在视频节目中他所打扮的那个男生，最后并没有接受他的建议。“他不适合。”
他喜欢的女性特质也是“中性”，例如留着短发的摇滚歌手木村 KAELA。他说他欣赏这样的人：无论外表上如何“千变万化”，性格反而是“执着”的。
木村 KAELA
不过作为直男，宫崎壮玄在“不介意娘”后紧接着补充了一句，“因为我也不是同性恋、双性恋还是怎样，我只是把这样的衣服当作一种手段”。“我穿女装，是在做一场‘社会实验’”
21 岁的程序员 Suji Yan 的穿法更接近于“女孩子”。他如果去看一场摇滚演唱会，会在脖子上带上 choker，检查眼线，涂上口红，然后看心情，挑一顶假发。

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Suji Yan
Suji Yan 第一次穿女装，是在上海读高中参加漫展的时候。他 cosplay 的角色是《空之境界》里能够“看出生物破绽与死线”的女主角“两仪式”。他把她和《攻壳机动队》里情报课课长草薙素子列为最爱，认为这些角色“本身超脱了性别的观念”。
除了喜欢女性人物，他判断自己“出妹子”更合适。Suji Yan 五官可爱，身材瘦窄。漫展上，一些人过来和他合照，没听他说话，便默认他是女孩。
他从那次之后，就经常穿得柔美或者摇滚，去看展和其它日常场合。在他的描述中，他对此没有什么好犹豫沉静如海，也没遇到过“障碍”。他在地铁上见到学校的同学，对方和他打招呼，就像平常一样。
不过，或许越是熟悉 Suji Yan 的人，越是习惯于他“出格”的举动。他高中做过“很多奇怪的事”，例如在操场上用拖把和颜料桶，画了一个大型裸体女人像。他说想给大家进行“艺术教育”，但结果是没人注意都他，只有“督察组”的老师发现了，命令他赶快擦掉。“我也可以画裸体男人。”他解释了一下，“但是没有女人好画。”
老师和家长对 Suji Yan 一般不干涉。他不错的成绩让他拥有“自由”的空间。他花时间在业余爱好上，除了 ACG，还喜欢科幻小说，例如阿西莫夫的《基地》。他说自己不崇拜真人偶像，喜欢的多是虚拟人物。
《空之境界》“两仪式”
Suji Yan 大学就出了国，2014 年先去美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校念计算机，2015 年又转去了日本东京大学。
他发现东京是可以最随意穿女装的地方。他最常穿日本品牌醉侠苏乞儿。他在学校选修一堂服装和时尚课程，大部分时间都穿着女装去上，把这视作一场“社会运动”。
Suji Yan 习惯用学习到的理论知识，来定义自己的所作所为，以及所看到的外部世界。当谈到程序员这个职业，他说互联网诞生了一批“全球化办公”的工作者，让他们成为迅速崛起的“新阶级”，也打破了阶级地位，包括服饰等级的束缚。而当谈到女装的社会意义，他提到了“后现代性别主义”中的“性别中立（gender neutral）”理论。
70 年代女权运动家 Shulamith Firestone 在《性的辩证法》（The Dialectic of Sex）率先提出“性别中立”概念。在这种关于未来思潮的假设中，人类将会在辅助生殖科技的帮助下，摆脱生理性别的束缚，彻底地拥有选择权。

Suji Yan 去年在北京中关村一家在线教育公司实习，以“女装程序员”的标签活跃在知乎、微博上。他发现，有一些其他的男程序员和他一样穿女装，会打扮得像二次元萝莉。他对这一点同样试图上升到“理论高度”，他觉得这就像一场“新阶级”的“运动方式”。
Suji Yan 有女朋友，但身边总有很多 LGBT 朋友。他对此挺骄傲，“他们在我面前可以很放松。”他现在休学，在东京和洛杉矶做短视频相关的创业。他说自己招人的时候会“性少数优先”。
从 David Bowie 开始，人们就见识过很多“雌雄莫辩”的叛逆先锋。但和流行文化中的噱头相对，现实中的张扬和鲜明并不多见永恒之眼入口。当我们在网上联系一些“女装”爱好者时仙途剑修 ，Suji Yan 是最积极回应的一个。他一边说“你应该看看 00 后的性别观”，但一边也提到，“像我这样完全没有受到伤害的很少”。
1972 年，David Bowie 和日本设计师山本宽斋合作，在专辑《Ziggy Stardust》中创造了“雌雄同体”的虚拟外星人
LGBT在谈及“中性风”的时候，到底在谈什么
我们在北京果果的办公室见到了她邓沛然。她是“GOLA 帅女孩潮流社区”APP 的创始人。根据果果的说法，这个 APP 的 70 万用户中大部分是女同性恋。打开首页，最显眼的是一些“帅 T”的照片。
“GOLA 帅女孩潮流社区”APP 首页
果果就是“T”。她穿着灰色的卫衣，短发，球鞋端木樱子。她说：“我觉得我不是穿得中性，是穿得男性。”
果果在一个县城长大。很长时间，她不知道“拉拉”是什么。她周围没人提到同性恋。但她本能地从幼儿园就开始“喜欢女孩”、“穿裙子就难受”。她性格高调，不缺朋友。
果果来北京上大学，在贴吧、论坛上懂得了关于“拉拉”的事情。毕业创业的时候，她想为这个人群做点什么。她学广告专业，大学和学长开了营销公司，曾经一年能分 20 万。但这也让她在一段时间“不可一世”，女朋友把她劝了出来。
“GOLA”上有很多服饰搭配的内容。但果果说自己对时尚“不懂”。她把搭档两年的内容编辑“五一”喊来一起接受采访。五一在英国念过时尚营销，是长发、长裙的直女。她说自己对“中性”概念很感兴趣。
每当果果聊到什么，五一就会补充几句。果果说“T”的圈子有特定的穿着规矩，例如潮牌爆款，权志龙带起的马丁靴。她们追求“扁平”的身材，通常会裹胸。五一说，“T”需要考虑女朋友的看法萌码。
韩国歌手权志龙推出了个人品牌 PEACEMINUSONE
果果说她的女朋友原本是直女，只是被她所吸引，也因此更加“纠结”。“相比天生弯的，更喜欢纯粹的直女，喜欢美的、听话的。”果果这样解释自己的择偶标准。五一在一旁迅速推翻了这个解释：“我觉得是因为自卑蕃茄鱼。”
五一提到突兀森郁，当她们在 APP 上做有关“Facebook 56 种性别”的内容，一些用户表现出排斥，因为本来就很困惑了，看到这会更加困惑。她们见过动手做变性手术的人，“可怕”，因为对健康是很大的摧残。穿衣服，和性别无关，和如何“定义自我”有关
Remi 并不是从一开始就知道自己想穿什么的，她穿过妈妈选好的裙子，求职的时候也找过随大流的职业装，直到毕业之后去捷克工作，她总结了此前的人生，第一次真正想清楚，自己适合什么职业，以及适合怎样的穿着。
“服装是自我表达的方式。”Remi 说，当很多事情自己摸清了结果，“表达方式就更清晰了”。
她见到一些过去的朋友，不喜欢其中一些人“那种不确定的抱怨状态”。她说，这意味着“不清楚自己到底要什么”，“闲散也是好的，但你得清楚自己要闲散”。
不只是 Remi，在外表的讨论范畴里，我们采访的人们都讲述到了一些有关“别人和自我”，从“模糊到确定”的经历。
著名的性别学家、马里兰大学教授 Jo Paoletti 在 2015 年出版的《性和无性别：时尚，女权和性革命》中写道，100 年来，女人们以不容置疑的进步姿态，打破传统世界里裙摆规整的“淑女”形象亲亲八宝粥。女性获得了回报：女装几乎已概括了传统男装的所有类型。一个典型的“中性”形象包括：T 恤、卫衣、牛仔裤，以及西装。
Jo Paoletti 也指出，“中性风”如今愈演愈烈，很大原因是因为“女权”仍有其现实意义。
Coco Chanel 的裤装在 20 年代是时髦女性的代表

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我不去想，是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。 我不去想，能否赢得爱情，既然钟情于玫瑰，就勇敢地吐露真诚。 我不去想，身后会不会袭来寒风冷雨，既然目标是地平线，留给世界的只能是背影。 我不去想，未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命, 一切，都在意料之中！
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